Manuel Filgueira: vinificação Ninja no Uruguai

Seria de imaginar que Manuel fosse uma espécie de iconoclasta taciturno, escondido em sua adega. Ainda assim, ao fazer a curta viagem ao norte da cidade, é possível encontrar o enólogo no jardim da frente de sua casa em uma rua tranquila, curtindo o sol, gritando olá para os vizinhos que passam e convidando amigos para virem beber. companheiro. Ele usa caqui prensado e uma faca comprida com bainha de couro, estilo gaúcho, como se estivesse acostumado a passar mais tempo em seu vinhedo Santa Lucia do que na cidade.

“Mastigar”, instrui Manuel, oferecendo uma folha arrancada de uma árvore. Engenheiro agrônomo em sua carreira anterior, Manuel mantém um jardim de plantas nativas e evidentemente comestíveis para mostrar aos visitantes um pouco do terroir único do Uruguai. Apesar da umidade quase constante, muitas das plantas da região têm adaptações ao deserto - como folhas segmentadas ou cerosas, sabores de mentol e espinhos - porque a cada dez anos ou mais há uma seca prolongada.

Tannat - o rei de um terroir difícil

“O paladar dos indígenas estava habituado a sabores amargos como o mate”, diz Manuel. Os colonizadores espanhóis trouxeram ovelhas e vacas para a área e uma dieta de guisados ​​de carne pesados. Muitas uvas para vinho foram plantadas, mas, dados os gostos locais, não é de surpreender que a Tannat, uma variedade vermelha rústica e robusta, se tornasse o jogador dominante. “Aqui Tannat é rei, ”Diz Manuel.

O Uruguai não é um lugar fácil de fazer vinho. Enquanto o sol intenso do país ajuda a realçar os sabores da fruta de sua uva estrela, os taninos de Tannat precisam de cuidados especiais para alcançar resultados de alta qualidade. Geadas e outros perigos tornam a região uma das mais imprevisíveis e desafiadoras do mundo vinícola. No ano passado, Los Nadies perdeu 5% de sua colheita devido à geada e à seca. Para os produtores familiares predominantemente independentes da região, há pouco apoio financeiro para compensar os perigos, e as exportações representam apenas XNUMX% do mercado.

“No Uruguai, somos como o Samurai dos vinhedos”, sorri Manuel, embora “não seja necessariamente motivo de orgulho”, acrescenta com pesar.

Manuel é a quarta geração de uma família vinícola, mas nunca esperou fazer do vinho uma carreira a tempo inteiro. As coisas mudaram quando ele se deparou com a possibilidade de perder a vinha da família. Seus pais - médicos de profissão - administravam a vinícola, transformando a produção de vinho de mesa em vinho de qualidade. Quando decidiram vender a vinha em 2010, Manuel recusou-se obstinadamente a vender a sua parte. Sua avó conspirou com ele para manter o negócio vivo, presenteando-o com sua parte, deixando-o com 17 hectares no total junto com a casa do Prado.

A vindima de 2011, a primeira de Manuel ao leme, foi conquistada com “teimosia absoluta”, como ele mesmo diz. Manuel tinha provado as uvas na videira e descobriu que eram excelentes. Ele enviou um telefonema para seus amigos para ajudá-lo com a colheita e vinte confirmaram. Sessenta realmente apareceu. Eles carregaram um caminhão com as uvas, sem saber para onde as levariam. A tempo, a família Stagnari ofereceu dois tanques. Manuel acabou usando um, decidindo fermentar suas colheitas de Tannat e Merlot juntas. O resultado foi o Equilíbrio de 2011.

Um vinicultor com vontade própria

Os amigos de Manuel dirão que ele sempre teve uma habilidade semimágica lendária de fazer as coisas acontecerem.

Jean-Pascal Lacaze, um enólogo que a família Filgueira trouxe de Bordéus para ajudar a profissionalizar a sua vinificação, facilmente fez amizade com o filho dos seus patrões enquanto passava algum tempo junta nas casas da família. assado. Com apenas XNUMX anos na época, Manuel havia se recuperado recentemente de uma doença fatal. “Ele me inspirou muito”, diz Jean-Pascal. “Ele está sempre aproveitando a vida ao máximo. E ele sempre cuidou de outras pessoas ”. Os médicos avisaram Manuel que ele nunca poderia ter filhos. Jean-Pascal se lembra de Manuel contando como ele queria ter sua própria família e, embora não soubesse como, ele descobriria um jeito. Mais tarde, descobriram que os médicos estavam errados - Manuel e sua esposa, Gabriela, teriam dois filhos.

Por sua vez, foi Jean-Pascal quem inspirou Manuel a estudar a vinificação fina. Apesar de Manuel ter trabalhado com o avô, passando os fins-de-semana ainda jovem na vinha, “Nunca pensei que precisava de aprender a fazer vinho”, diz Manuel. “Achei que era como fazer pão, que só faltava seguir uma receita”. Depois de descobrir que havia muito mais no processo, ele se motivou a treinar como sommelier e depois, por meio das conexões do amigo, ir para a região de Bordeaux, na França. Teve a oportunidade de trabalhar com enólogos como Pascal Marty, enólogo há catorze anos do Barão Philippe de Rothschild SA, e a portas fechadas de muitos castelos franceses exclusivos.

Recuperando a paixão pelo vinho

Porém, algo estranho aconteceu. Depois de um tempo na França, Manuel sentiu que sua relação com o vinho havia se tornado puramente intelectual. O ato de equilibrar as características de um vinho era menos como arte e mais como marcar as caixas de uma planilha do Excel. “Eu estava no lugar mais incrível do mundo, mas queria ir para casa”, diz Manuel. “Eu tinha perdido minha paixão”.

Então, uma manhã, durante os dias mais intensos da colheita, a ordem foi enviada para as ferramentas. Porque? Para o início da temporada de caça ao pombo. De madrugada, os proprietários de vários castelos reuniram-se numa casa na árvore com uma única garrafa de Cheval Blanc da década de 1970. Para espanto de Manuel, este vinho requintado foi aberto e servido numa caneca velha e lascada que foi passada de mão em mão. “Todo mundo tomou um gole, assim como a gente toma mate aqui no Uruguai”, conta Manuel.

O dia inteiro passou e apenas dois pombos foram abatidos. Manuel, que atirava de primeira, deixou a impaciência levar vantagem e atirou, conseguindo matar um pássaro de um ângulo difícil com um tiro. Em vez de parabenizá-lo, seus companheiros o chamaram de todos os nomes sob o sol. A atividade da manhã não tinha nada a ver com caça, ele percebeu. Era o nascer do sol, a companhia, a xícara rachada. Um ritual que unia as pessoas, tendo o vinho como sacramento.

“Quero fazer vinhos incríveis da forma mais simples possível”

Desde os seus dias em França, Manuel ficou fascinado com o papel do vinho na nossa cultura. Você tem a sensação de que seu novo empreendimento de vinificação é uma exploração filosófica do assunto. “O amor, por exemplo, é algo básico, mas é uma das coisas que mais comove uma pessoa. O vinho é semelhante. Pode-se encontrar magia em coisas simples. Quero fazer vinhos incríveis da forma mais simples possível ”.

Na vinha e na adega, a abordagem de Manuel é minimalista. Tratamentos naturais são usados ​​nas vinhas para afastar as formigas, que podem destruir os brotos de milhares de quilos de potencial colheita em uma única noite. Não há sistema de irrigação instalado, o que deixa Los Nadies vulnerável à seca. Apenas pequenas doses de enxofre são utilizadas e ele engarrafa diretamente do barril, após longos períodos em tonéis que permitem que os sedimentos se separem e se depositem naturalmente. Dificilmente a maneira fácil e moderna de fazer negócios.

A estratégia de Manuel segue um caminho diferente quando se trata de mesclar. Jean-Pascal trouxe a tendência francesa de loteamento para a vinícola da família e Manuel continua a experiência, usando o Tannat como base. Seu Equilibrio é um blend de Tannat e Merlot, e seu vinho de edição mais limitada, Ímpetu, usa o mesmo com a adição de Cabernet Franc. Está constantemente a provar os seus vinhos em evolução e a experimentar diferentes combinações, procurando aquilo a que chama o ponto de “ressonância” onde o vinho ultrapassa a grandeza e se torna excepcional. Uma prática que pouco tem a ver com sorte.

“Qualquer pessoa pode ter um filho gênio”, explica Manuel. “O que é mais notável é quando todos os filhos de uma família são distinguidos. É ter a forma certa ”.

A chance de voltar a focar no que é realmente importante na vida

Los Nadies, “os ninguéns”. Manuel deu este nome a sua vinícola como um piscar de olhos para o fato de que ninguém no mundo sabe nada sobre o Uruguai. Ou sobre a Tannat, uma uva que de resto é uma nota de rodapé no resto do mundo do vinho. No entanto, Manuel está mais interessado em desenvolver uma comunidade em torno de Los Nadies do que em obter renome global. No uruguaio ele vende seus vinhos principalmente por meio de amigos e um número muito limitado de vendedores.

Apesar disso, o Los Nadies já começou a se formar conexões fora do Uruguai.

Michelle Parmentier, proprietária da Australia'S Capitães do Comércio, uma importadora conhecida por ser a primeira a trazer Malbec para o país, uma vez por onde passou para passear pela vinha de Manuel. Ela e o marido, Dave - também enólogo - acabaram cancelando o resto das reuniões daquele dia para passar a tarde, almoçando e tomando algumas taças de vinho com Manuel e sua família. Quando Michelle perguntou se poderia trazer os vinhos de Manuel para bordo, sua exigência foi que eles viessem e fizessem a colheita com ele.